Монахи оттачивали садоводческое мастерство веками.
Окончание. Начало.
В северной зоне садоводства монастырские сады закладывали посевом семян на постоянное место с последующей прививкой дичков культурными сортами. Выбирали очень зимостойкие местные формы дичков, хорошо совместимые со всеми культурными сортами. Прививку часто проводили не в корневую шейку и не выше её, а на высоту 1,2-1,5 м, используя дичок, его стволик в качестве штамбообразователя. Такие деревья отличались завидным здоровьем, высокой зимостойкостью, могучими размерами и большим урожаем. Монахи утверждают, что удивляться тут нечему, ведь корни ни разу не подрезались и выросли глубокостержневыми, какими предназначено природой.
Современная же технология в питомнике направлена на то, чтобы сделать корни дерева более мочковатыми для лучшей приживаемости и в питомнике, и в саду. Но такие двукратные или даже трёхкратные пересадки очень травмируют корни, что сильно ослабляет саженец и надолго нарушает работу корневой системы. А положенная «от Бога» стержневая форма корневой системы играет исключительно важную роль. Такие корни достигают значительных глубин, пронизывают большой объём почвы, далеко расходясь в стороны от ствола, и даже образуют несколько ярусов, что обеспечивает дерево полезными веществами и водой лучше. Стержневой корень помогает дереву хорошо переносить засуху (без всяких поливов), держит дерево многие десятилетия при воздействии любых ветров. А ведь это очень важно, мы с вами не раз видели обрушенные ветрами деревья. Так что широко пропагандируемая интенсификация садоводства – суперкарлики, карлики, колонны – не для нашего климата. У нас такие насаждения часто вымерзают, что, собственно, и не скрывают их производители.
Лучше, конечно, выбрать старый дедовский (и монастырский) метод закладки классического фруктового сада «на века». Вот как советуют это делать монахи (и, кстати, наш выдающийся садовод, ныне, к сожалению, ушедший от нас, В.И. Сусов): «ранней весной на хорошо подготовленное с осени посадочное место высевают 4-5 стратифицированных семян. Взошедшие сеянцы огораживают, чтобы не затоптать, и хорошо ухаживают. Слабые сеянцы продёргивают и к осени оставляют два наиболее сильных. К осени следующего года оставляют один самый сильный.
Через 3-4 года сеянец перепрививают или в проводник, или в крону (т.е. на штамбе или скелетообразователе) нужным сортом на высоте 1,2-1,5 м от земли».
И тогда сад, заложенный «по-монастырски», не только удивит здоровьем и урожаями всех, но и станет прекрасной копией «ветрограда Божьего», как называли в старину монастырские сады.
Мульча как шуба
Сторонники органического земледелия очень активно применяют мульчу, вот только возникает вопрос – надо ли убирать её на зиму?
В течение всего тёплого сезона – с весны до ранней осени – мульча сглаживала перепады температуры (летом без неё земля может прогреться до +600С) и создавала оптимальные условия для почвенной микробиоты. Но весной лежащий на земле слой органики (сухая трава, солома, кора, опилки и т.д.) замедляет оттаивание и прогревание почвы. Так, садовод Б. Юрасов из Тюменской области провёл на своём участке опыт и удостоверился: под 15-сантиметровым слоем мульчи земля остаётся холодной до середины мая, а под 40-сантиметровым слоем – до июня.
А ведь любой земледелец знает, как важно весной быстрее прогреть почву, тем самым вывести из зимнего анабиоза почвенные микроорганизмы. Но тут есть своя «заморочка»: если снять мульчу сразу после схода снега, то рыхлая влажная земля за считанные часы покроется жёсткой коркой, которую всходам точно не пробить. А причина этого проста: на ветру верхний слой почвы, в котором так нужно сохранить влагу, не только нагревается, но и пересыхает.
Б. Юрасов нашёл для себя оптимальный вариант: мульчу держит на грядках постоянно – весной кладёт немного и добавляет периодически летом, тем не менее, к осени от неё остаются жалкие крохи. Но это, он считает, к лучшему: на освободившиеся от овощей места он высевает сидераты – не морозостойкие, а те, что погибают зимой. Использует белую горчицу, рапс, вику, фацелию, люпин однолетний, овёс. Таким образом уходящие под снег грядки укрыты ещё и слоем погибших растений.
Озимые чеснок и лук он засыпает с осени собранными в лесу опавшими листьями. Если снега долго нет, такое утепление помогает. За зиму листва слежится, но для стрелок чеснока и лука препятствием не станет. А вот влага под таким укрытием отлично сохранится.
Весной, чтобы максимально ускорить сход снега, садовод посыпает грядки золой – тёмные частицы пепла ускоряют таяние снега почти на неделю. Затем накрывает грядки плёнкой, и они прогреваются прямо под слоем мульчи. (Плёнка обязательна, без неё верхний слой быстро пересохнет!)
Многие огородники считают, что замульчированные грядки плохо выглядят, зато почвенные микроорганизмы весной сразу же находят для себя обильный источник пищи. С этой целью Б. Юрасов оставляет неубранными растительные остатки – кочерыги капусты, листья кабачков, морковную и свекольную ботву, остатки ненужных отходов капусты после её заквашивания (так делаю и я). А весной самые крупные органические остатки убираются в компост или в междурядья, траншейки.
Ещё этот опытный садовод сеет осенью рожь вперемешку с овсом в тех местах, где будет расти картофель или рассада. Овёс осенью погибает, закрывая землю под рожью, тем самым защищает её от пересыхания. Ржи такая дополнительная мульча в виде овса очень нужна, ведь злаковые культуры очень сильно сушат почву. Ну а весной эти участки радуют глаз свежей зеленью, и здесь с наслаждением «пасутся» и кошки и, собаки, ведь им по весне тоже нужны витамины.
Прямо в рожь огородник сажает картофель и рассаду. А когда они окрепнут, и рожь уже не нужна, он выдёргивает её и использует как мульчу. Конечно, ржи бывает маловато, но в это время уже можно кое-где скосить траву и высыпать её под картофель. Чем больше травы, тем лучше растёт и развивается картошка, тем лучше в итоге урожай. И даже окучивать его не придётся.
Что опаснее для вишни?
Причин опадения завязи вишни может быть несколько. Давайте рассмотрим их.
Массовое опадение завязи часто случается из-за недостаточного опыления. Достигнув размера горошины, вишня вдруг желтеет или краснеет, а затем осыпается. При этом, если рассмотреть её, можно заметить, что внутри неё нет ни косточки, ни полноценного ядра с зародышем. Вишне же нужны на ветках лишь те завязи, что несут всхожие косточки.
У недостаточного опыления тоже причин несколько: это либо отсутствие в саду пчёл и шмелей из-за плохой погоды или сорта-опылителя, либо из-за плохого питания деревьев, в случае чего полноценных зародышей образуется мало. Такие деревья нужно сразу подкормить. Лучший вариант удобрения – жидкая органика: 1 ведро свежего коровяка заливают водой и настаивают 14 суток. Затем 1 л настоя разводят в 9 л воды и вносят в неглубокие кольцевые канавки по окружности кроны. Можно использовать настой травы. Но помните, что во время брожения эти настои нельзя смешивать с золой, иначе это приведёт к потере азота (он улетучивается с аммиаком). Отдельно золу вносят в перебродившие настои – 1 стакан, который лучше с вечера залить горячей водой, на ведро разведённого настоя.
Если же применяем минеральное комплексное удобрение (50 г на 1 кв. м приствольного круга), то через две недели эту же подкормку повторяем. Тогда в 10 л воды вносим 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку сульфата калия.
Можно также провести даже по уже сформировавшимся плодам опрыскивание борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Ещё одна причина опадения завязи может быть в высокой кислотности почвы. Решаем её внесением доломитовой муки (400 г на 1 кв. м) по приствольному кругу, отступив от штамба 1 м.
Ну и, наконец, опадение завязи считается одним из симптомов двух очень опасных заболеваний вишни: клястероспориоза и коккомикоза. Они ослабляют деревья, и те не могут сохранить все плоды. Для большинства сортов вишни обязательны как минимум четыре комплексные обработки против болезней и вредителей: первая – по набухшим почкам, вторая – в начале цветения, третья – сразу после цветения и четвёртая – через две недели после предыдущей. Эффективна обработка и после сбора урожая, когда происходит накопление тли и начинается массовое развитие коккомикоза.
Подготовила Нина МЕЛЬНИКОВА,
с. Кизильское.
