Прежде, чем ехать за границу, нужно увидеть красоты родного края.
А фонтан не здесь…
Переночевав в Сатке, часов в 10 утра мы выехали в посёлок Зюраткуль: сначала по трассе М-5, по направлению к Челябинску, затем свернули направо, к посёлку Магнитскому. До него километров семь по асфальту, и часть пути идёт между двух берёзовых шеренг – выглядит красиво.
На выезде из посёлка находится контрольно-пропускной пункт парка, рядом с ним – информационный щит. Здесь с нас должны были взять рекреационный сбор в размере 200 рублей со взрослого (дети до 18 лет бесплатно), дав входной билет, который действует в течение дня. Кстати, лучше иметь наличку, так как бывают проблемы со связью.
Однако на наш стук никто не вышел, и мы, несколько озадаченные, проехали дальше. Впереди было чуть больше двадцати километров грунтовой дороги – всё время забирающей вверх и чищенной не лучшим образом. Позднее, в середине марта, её затопило, образовались глубокие колеи, и проезд к гостевым домам оказался затруднён.
Мы проехали мараловую ферму, решив заглянуть сюда на обратном пути. Наконец показались «входные ворота» парка, за ними – небольшая автостоянка, информационные щиты, рассказывающие о маршрутах, деревянное строение (кафе, как выяснилось).
Небольшое отступление. Собираясь в «Зюраткуль», я кое-что о нём читала. В основном внимание было приковано к фонтану (о чём рассказывала), поэтому какие-то вещи были упущены. В частности, то, что въездов в парк несколько – основные локации расположены в посёлках Зюраткуль, Сибирка и Тюлюк. По опыту «Таганая» я думала, что парк-то, несомненно, большой, но входная группа одна: зашёл, оплатил, определился с маршрутом. Так летом и было в Златоусте. Кассир спросила, на сколько мы к ним прибыли, подсказала, по какой тропе идти, записала, куда именно отправляемся. Вдруг понадобится помощь спасателей? Так хоть знать, в какой стороне искать.
Здесь же нас встретил пустой КПП, где мы могли бы не только оплатить своё пребывание, но и уточнить детали. Так что глаза нам открыла торгующая сувенирами женщина:
— А фонтан не здесь.
— То есть как?
— Ну это вам в другую сторону ехать, в посёлок Сибирка. Отсюда километров тридцать будет. Надо вернуться на М-5, ехать в сторону Уфы, свернуть налево…
Мы были обескуражены, хотя не сказать, чтобы расстроены. Это направление тоже обещало много интересного.
Знакомство с «Медведями»
Стоит отметить и другие различия двух национальных парков. В «Зюраткуле» до места проживания можно доехать на машине – до самого посёлка Зюраткуль, до Сибирки или кордона «У трёх вершин». Здесь остановиться в домике или поставить палатку и уже оттуда налегке ходить до вершин.
В «Таганае» же почти до всех приютов (кроме Центральной усадьбы, что у самого входа) на машине не доедешь, придётся идти с вещами пешком. По количеству вещей, кстати, можно догадаться, как надолго турист сюда прибыл – на день или неделю. Чтобы дойти до Метеостанции, самого отдалённого приюта парка, не очень тренированному человеку понадобится дня два, а то и больше. То есть «Зюраткуль» в этом плане более «лайтовый», рассчитанный на семейный отдых. Хотя и здесь имеются многодневные пешие маршруты.
Ну и озеро, где в жаркий день можно искупаться, тоже привлекает. В «Таганае» же из водоёмов лишь реки и горные ручьи. Но при этом в туристической среде он популярнее, помните?
А вообще, сравнивать не стоит – везде есть свои плюсы и маленькие минусы.
Просчитав километраж и время, которое затратим, мы выбрали эко-тропу «Малая медвежья», которая ведёт на хребет Зюраткуль. Весь маршрут – туда-обратно – составляет около 11 км, набор высоты небольшой – 470 метров. В другое время года чуть больше трёх километров ты идёшь по деревянному настилу, но зимой он спрятан под плотно утоптанной снежной тропинкой. Идёшь, будто по асфальту – красота! Вот что значит – легкодоступный и популярный маршрут. В этот субботний день на тропе нам встретилось в общей сложности человек 60-70.
По пути есть две беседки со скамьями и столами, где можно передохнуть-перекусить, в начале пути встречается туалет «типа сортир». Кое-где имеются информационные щиты, рассказывающие о флоре и фауне этих мест, на деревьях висят кормушки и скворечники. Больше всего нам понравились разлапистые ели, чьи нижние ветки образовывали естественные шалаши-убежища. Сын их сразу облюбовал – и строить не надо, всё готово.
Перед основным подъёмом установлена табличка, предупреждающая о курумах («каменных реках»), скользких в дождливую погоду. Отсюда тропинка забирает круто вверх, и не все решаются подняться, довольствуясь тем, что и озеро, и горы видны от подножия хребта. Корить их за «слабость» не стоит, потому что последние метры до вершины ты действительно ползёшь, особенно зимой, когда скользко. Усугубляет подъём «наезженность» путей – сверху проще скатиться на пятой точке, чем многие и пользуются. Опытные туристы за это ругают, но удержаться бывает трудно: это и проще, и быстрее, да и веселее. Так что каюсь – и мы грешны.
С трудом, где на четвереньках, но взбираемся на вершину. И нас сразу вознаграждают картиной: заснеженное озеро искрится под лучами солнца, над ним темнеет Нургуш, а синеющие вершины манят в неведомые дали. Чистый воздух пьянит, ёлки покачивают плюшевыми ветками, бело-розовые камни, украшенные разноцветными пуговками мха, удивляют и просятся на «плёнку»…
Про сам хребет на официальном сайте написано: вытянут с юго-запада на северо-восток на 10 км (по другим данным, на 8 км), максимальная высота 1175 метров, сложен белыми кварцитами, а вершина украшена гигантскими, высотой до 10 метров, останцами причудливой формы под названием «Медведи». (Есть на хребте группа останцев «Столбы», каменный 50-метровый массив, есть и отдельно стоящая вершина хребта – гора Голая Сопка, высотой 1056 м и с клыкообразным зубцом наверху, но до них мы в этот раз не дошли.)
А вот с каменными «Медведями» познакомились. Без дурацких надписей на камнях не обошлось и здесь, но, увы, это привычная картина. Вот что в головах у таких людей, опилки?..
Всем бы такую харизму
Восхождение заняло не так много времени, часа 3,5-4, так что в Сибирку мы вполне успевали. Но мимо мараловой фермы, которая называется «Ноев ковчег», проехать не могли. Вход здесь платный – по 100 рублей с человека, в том числе с детей. Отдельно за сотку можно приобрести небольшой пластиковый ковшик с угощением для животных – нарезанными яблоком, морковью. И без того упитанные маралы охотно угощаются, просовывая морду сквозь доски заграждения. Сын боязливо отдёргивает руку – крепкие зубы животных пугают. Объясняю: не суй дольку, а держи её на раскрытой ладони, тогда и пальцы случайно не прихватят. Они плотью не питаются.
Уже затем узнала, что несколько десятков маралов было выпущено на юго-восточный склон Зюраткуля ещё в 2012 году, а приехали они к нам с Горного Алтая.
На табличке рядом написано – это самый крупный подвид благородного оленя, самцы могут достигать 400 кг, хотя чаще весят 200-250 кило (что тоже немало). Самцы носят рога длиной до полутора метров (у самок рогов нет), которые сбросят в конце весны. Даром они не пропадут: этот ценный материал закупают фармацевтические фирмы, которые используют их для своих целей. Словом, внушительные товарищи эти маралы, и аппетит у них будь здоров: безостановочно выпрашивают яблоки, пользуясь своей харизмой. Но и ты остаёшься не внакладе: пока они жуют, даёшь волю рукам, оглаживая приятно-мягкую шерсть животных. Вот уж кто обласкан вволю, так это они.
В этом же мини-зоопарке в клетке сидит ворон (на воле он жить не может, повреждено крыло), разгуливает маленький «Бемби», отдыхают ламы и южно-американская альпака (вроде бы), прячутся еноты… Под ногами бегают пушистые кролики, но в руки не даются. Сын не может оторваться об «бембика» (то ли маленький олень, то ли косуля), который мило позирует, но от яблок отказывается. Аккуратные копытца, будто ножки в пуантах, чёрные кроткие глаза в тени ресниц, прядающие ушки… Милота зашкаливает.
Альбина БАЙГИЛЬДИНА,
корреспондент, фото автора.
