Опытный садовод Нина Мельникова делится секретами выращивания хорошего урожая.
Сеем, лелеем, закаливаем
Если хотим вырастить правильную рассаду без малейших изъянов, нужно обратить внимание на детали, которые мы раньше не замечали, не учитывали, считали пустячными, полностью полагаясь на давний опыт. Но ведь наука и практика идут вперёд.
Ранее я уже писала, что многие ошибочно думают: мол, чем пораньше посеем семена, тем лучше будет рассада и в итоге – урожай. На самом же деле это больше зависит от полноценности рассады. Получить хорошую гораздо проще в короткие сроки, точно выбрав благоприятное время.
Оптимальный возраст рассады всех овощей (паслёновых) – 45-50 дней. Если растить дольше, стресс неизбежен: растения мучаются от недостатка света, так как искусственное досвечивание доступно далеко не всем. Начинают отмирать корни, вытягиваются побеги. В итоге растения зря тратят силы на элементарное выживание и слабеют.
Только в марте-апреле создаются естественные благоприятные условия для нормального роста. «Поздние» растения развиваются быстрее и догоняют тех, что были высеяны раньше.
Торопиться категорически нельзя. Если высадка в теплицу планируется в середине мая, сеять нужно не раньше середины марта. В открытый же грунт сажаем часто в начале июня, значит, посев семян проводим не раньше первой декады апреля, только тогда рассада получается крепкой и компактной, а период от всходов до цветения и плодоношения – сокращённым.
Многие огородники покупают землю для посадки в магазинах, не учитывая, что даже «Живая земля» в мешках часто представляет собой торф с небольшими или несбалансированными добавками. А ведь питательных веществ эта земля не содержит. Для того-то и нужны удобрения. Но простые минеральные (аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, микроудобрения) нужно точно взвешивать, чтобы не переборщить. Кроме того, их трудно распределить по объёму грунта, нужна большая ёмкость – таз, двухвёдерная кастрюля.
Значительно проще использовать полностью водорастворимые комплексные удобрения, со всеми необходимыми элементами питания. (В инструкции прописаны нормы внесения.) Для профилактики болезней корней выбирают биологические препараты – они защитят рассаду и надолго обогатят почву полезными микроорганизмами.
После того, как земля засыпана в контейнеры до края, её не уплотняют, а лишь поливают раствором удобрений, грунт оседает примерно на 1 см. Поверхность выравнивают, раскладывают семена и присыпают сверху просеянным субстратом слоем 0,6-1 см. Накрывают плёнкой и ставят в тёплое место (24-25С).
Ещё одна ошибка – перегрев или переохлаждение. При 24-25С оригинальные фирменные семена (их сеют сухими, без замачивания и другой предпосевной обработки) всходят на 4-5-й день. При более низкой температуре всходы задерживаются, и, напротив, если она высокая (27-30С), растения могут подсохнуть и завершковаться вскоре после появления всходов.
Если семенная оболочка остаётся на стебельке, срочно пальцами смачивайте водой, чтоб отделилась.
Если выращивают рассаду без пикировки, говорит руководитель клуба садоводов-любителей г. Ангарска Е. Целютина, её удобно сеять в маленькие горшочки (3-4 см) и затем переваливать «подростков» в ёмкости большего размера. При этом не нарушается корневая система, период выращивания сокращается.
После появления всходов рассаду переставляют на самое светлое место. Днём должно быть +14-16С, ночью на 2-3С меньше. При более высокой температуре соцветия будут формироваться позже. К примеру, если днём +19С, первое соцветие закладывается после девятого листа, а если +22С – после 11-го. Важно, чтобы ночью всегда было на несколько градусов прохладнее. При высокой ночной температуре рассада непременно будет вытягиваться. Если же и освещение плохое, сеянцы будут поникать и слабеть. Чем ниже температура ночью и лучше освещение днём, тем коренастее и закалённее рассада.
Важную операцию отмечает Е. Целютина – расстановка горшочков по мере роста растений. Листья не должны перекрывать друг друга, а свет на них должен попадать не только сверху, но и сбоку – на стебли, иначе растения неизбежно начнут вытягиваться. На 1 кв. метр должно быть не больше 25 горшочков.
Если нарушены условия выращивания, у томата может не развиться верхушка побега. Лично я такую не выбрасываю, а некоторое время жду появления пасынков и, если планирую вести растение в один стебель, оставляю один пасынок, а если в два, то оба.
Через 10-14 дней после всходов, решив пикировать в отдельные горшочки, щедро поливаем, осторожно вынимаем из лотка, поддерживая за семядольные листочки, а не за стебелёк, а корневой комочек сохраняем, ведь любая рана для корней – это открытый путь для инфекции.
Заглубляем до семядолей и обжимаем землю вокруг, чтобы корни плотно с нею соприкасались. Опять поливаем, и пока она не тронется в рост (несколько дней), прячем от прямых солнечных лучей. Поливаем огород на окошке только слабым раствором удобрений. Детки гораздо требовательнее к питанию, чем взрослые.
До пикировки (и когда ещё нет трёх настоящих листьев) применяем раствор калиевой и кальциевой селитры – на 10 л воды по 1 ч. ложке каждого удобрения.
Потом переходим на подкормку комплексным минеральным удобрением для рассады: в 10 л воды растворяем 30 г (1 ст. ложку с верхом) и поливаем малыми дозами под корень и только по надобности.
Ещё об одной важной вещи напоминает Е. Целютина – даже если вам кажется, что грунта в ёмкости маловато, во время выращивания рассады его никогда не подсыпают.
При низких температурах опасно переувлажнение, которое грозит чёрной ножкой (когда растеньице падает). К тому же, если перелить, рост корней из-за кислородного голодания замедлится. Но и пересушивать почву нельзя, иначе возникнет кальциевое голодание, в результате которого соцветий придётся ждать дольше, да и цветков будет меньше.
Как только температура наружного воздуха превысит +10С, рассаду днём выносят на свежий воздух, оставляя на улице даже в прохладную погоду. Температура до +1С повышает иммунитет и способность бороться с погодными неприятностями.
Ко времени высадки в грунт здоровой, приземистой, с ярко-зелёной листвой и хорошо развитой корневой системой рассады у неё уже должна быть и одна цветочная кисть.
К весне и таянию снега
В своей статье «Абрикосовые парадоксы» к.с.н. А.И. Сычёв так описывает проблему: «Самым страшным врагом абрикоса в условиях средней полосы Европейской части является снег, тот самый снег, которым здесь садоводы заботливо окучивают кусты и штамбы деревьев для защиты от морозов. На родине абрикоса зимой земля глубоко промерзает, и корни находятся в мёрзлой почве. (Кстати, из всех плодовых культур самая морозоустойчивая корневая система у абрикоса). Это является одним из факторов, препятствующих выходу абрикоса из состояния вынужденного покоя. В условиях средней полосы снег часто ложится на талую почву, слой его достигает значительной толщины, и лежит он долго. Корни, находящиеся в немёрзлой почве, обычно быстро выходят из состояния покоя, а вместе с ними и нижняя часть ствола у корневой шейки. У коры и камбия в этой зоне начинается активное дыхание, а снег препятствует свободному доступу воздуха. И к весне кора и камбий гибнут – выпревают из-за недостатка кислорода.
Это легко обнаружить ранней весной сразу после схода снега: здоровые кора и камбий при разрезе ножом яркого зелёного цвета, а погибшие – тёмно-коричневые с неприятным запахом разложения. Если повреждения были кольцевыми, то распустившееся весной дерево не растёт, выглядит угнетённым и к середине лета засыхает.
При сохранении живой полоски по кольцу коры и камбия, соединяющих корневую систему с кроной, дерево выживает, но в нижней части ствола в подопревших местах начинается обильное камедетечение, которое впоследствии обычно также приводит к гибели дерева.
Таким образом, подопревание – главный бич абрикоса. Поэтому необходимо отгребать падающий снег от ствола, чтобы почва под ним промёрзла и корни находились в мёрзлом грунте. Это даст положительные результаты.
Весной, при таянии снега, также не забывайте отгребать снег от штамба. А ещё, чтобы предотвратить камедетечение при резких колебаниях температуры (от высокой положительной днём до низкой отрицательной ночью), нужно дерево обёртывать.
Лично я уже приготовила полиэтиленовую плёнку с «пупырышками». Она неплохо справляется с ролью укрывного материала – именно ею обматывает свои многочисленные колонновидные яблони садовод-опытник, селекционер из г. Магнитогорска Александр Сидельников.
Также нужно обратить внимание на развилки скелетных ветвей. Чаще всего здесь появляются морозобоины, а затем и камедетечение.
