Автобусный туризм позволяет сэкономить средства и время, но лишает человека выбора.
Продолжение. Начало.
Выезжали на экскурсию после сытного обеда, состоящего из трёх блюд, который подавали тут же, в кафе при отеле. Первый выезд был обзорным, называлась экскурсия «Астана – город удивительной судьбы», в программе значилось знакомство с исторической частью города, набережной реки и комплексом «Астана – Байтерек» (визитной карточки Астаны). Завершался день посещением развлекательного комплекса, где можно было выбрать занятие по душе.
Экскурсоводом на протяжении двух дней была местная жительница Татьяна Павловна, женщина немолодая, но энергичная. Чувствовалось, что Астану она искренне любит, гордится ею, хотя над некоторыми вещи может и сыронизировать. Например, по поводу культа личности первого президента Казахстана Назарбаева отозвалась так – «его у нас действительно много». Оттиск правой руки президента в башне «Байтерек», Назарбаев Университет, Назарбаев Центр, аэропорт его имени… И это далеко не всё.
О многом экскурсовод упоминала вскользь, не желая углубляться в политические темы, ведь многие исторические события со времён распада СССР «пересмотрели» и теперь преподносят совсем иначе, чем в эпоху развитого социализма. В таких случаях гид говорила: да, есть современные интерпретации давних событий, но излагать их она будет по-старому, «как нас учили».
А ещё Татьяне Павловне приходилось лавировать, чтобы не обидеть чувства прибывших гостей и не задеть в то же время местных жителей, ведь в истории отношений двух государств – после 1991 года – случались острые моменты (хотя обошлось, слава Богу, без крупных конфликтов). Кстати, русских в Казахстане проживает всё меньше: прогнозируют, что к 2050 году их останется в стране не больше десяти процентов.
Что касается самой Астаны, русского населения здесь 12 процентов, хотя в конце 1980-х было большинство – 54%. Уезжают в Россию в основном молодые, пожилые остаются – их дом здесь. То же касается и Татьяны Павловны: она – уже третье поколение, выросшее в Казахстане, они давно ассимилировались и влились в культуру и местный быт, хотя язык она так и не освоила. Что, впрочем, понятно, ведь если русских было большинство, то и общались все на русском. Её взрослая дочь знает язык получше – не говорит, но понимает, а вот внучку они намеренно отдали в казахский детский сад, рассудив, что лучше знать язык страны, в которой живёшь. И это, пожалуй, правильно – в детстве языки даются проще.
Что мы знали об Астане? Что с некоторых пор это столица Казахстана, хотя из школьной программы помнили про Алма-Ату (по-казахски говорится – Алмату). Перенос случился в 1997 году по нескольким причинам. Алма-Ата располагается на границе с Китаем, и это было не столь существенно, пока Казахстан был частью СССР. Но с распадом страны всё изменилось – чтобы лучше координировать работу регионов, столицу требовалось разместить в центре. К тому же Алма-Ата стоит рядом с горами Тянь-Шаня и ими же ограничена – расширяться/строиться здесь проблематично.
Когда задумались о переносе, рассматривали другие города, но в итоге остановились на Акмоле (так называлась тогда Астана). Причин тоже было несколько: во-первых, этот небольшой город стоял на пересечении важных дорог в бескрайней степи и позволял расширяться в любую сторону, а во-вторых, имел достаточные запасы питьевой воды (помним, что немалую часть Казахстана занимают пустыни).
С тех пор прошло почти тридцать лет, что для городов с тысячелетней историей – лишь один переворот песочных часов. Но Астану с тех пор буквально не узнать: в интернете легко найти снимки конца девяностых и увидеть пустыри, которые превратились в современные улицы с блестящими высотками. Да и народу, конечно, прибавилось: если раньше в областном центре Акмола проживали 300 тысяч человек, то теперь – полтора миллиона. В Алма-Ате всё равно больше (2,2 млн), но с такими темпами строительства нагнать её – дело нескольких лет. Гид отметила: всё дело в статусе столицы, ведь южане по доброй воле на север не едут. Северные районы Казахстана всегда были менее заселёнными, чем южные, да и жили здесь в основном русские.
Также мы узнали, что Астану внесли в Книгу рекордов Гиннеса за количество переименований – за 60 лет город менял имя уже пять раз. С момента основания до 1961 года он был Акмолинском, в период освоения степей стал Целиноградом («Город целинных земель»). После распада Советского Союза пришло время Акмолы, но «Белая святыня», как переводится это слово с казахского языка, продержалось всего шесть лет. Затем город стал столицей и обрёл нынешнее название – Астана. Но и это ещё не всё: в 2019 году новый глава республики Токаев предложил переименовать город в Нур-Султан – в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева (помним про культ личности). Но из-за массовых протестов людей городу спустя время вернули прежнее имя.
Астана стоит на двух берегах реки Ишим, самого длинного притока Иртыша. Наш отель находился на правом берегу, в «старом городе», где был заложен старинный Акмолинск и разрастался советский Целиноград с его заводами и «хрущёвками». Но все экскурсии проходили на левом берегу, где раскинулась новая футуристичная Астана, тот самый «город из бетона и стекла» (из названия статьи). Ишим – будто граница между прошлым и будущим.
Здесь любят подчёркивать, что Астану строили «лучшие архитекторы мира», которые хотели придать городу евразийский облик – овременный дизайн, но с азиатским колоритом. Автором генплана застройки стал известный японский архитектор Кисе Курокава – он придумал эффектную центральную ось, на которой расположены Президентский дворец и символ независимости Казахстана, башня Байтерек. С двух сторон эту ось замкнули пирамиды британского архитектора Нормана Фостера – Дворец мира и ТРЦ «Хан шатыры». А вокруг стали расти, как грибы после дождя, другие хай-тек здания города будущего.
На точку, с которой эта ось чётко просматривается, мы попали во время экскурсии. Называется она эффектно – «Ось Тысячелетия». Вокруг неё расположены основные архитектурные достопримечательности, так что здесь в основном и проходят все туристические маршруты.
Правда, без курьёзов не обходится нигде. Татьяна Павловна рассказала: многие из идей японца Курокавы были воплощены, но жизнь, как обычно, внесла коррективы, и рядом с правительственными зданиями и крупными «торговиками» вдруг выросли непредусмотренные генпланом жилые кварталы. Ибо земля здесь дорогая, а заработать хочется всем.
Вместе со зданиями, в стёклах которых отражается солнце, растут и высаженные на бульварах деревца, которые играют роль зелёного пояса города. Все посадки здесь – «рукотворные», ведь вокруг Астаны на многие километры нет ничего, кроме степи и гуляющего по ней ветра.
Частью обзорной экскурсии стало посещение набережной, где планировалась небольшая прогулка. Погода позволяла – октябрьский день выдался тёплым и солнечным. Для туристического отчёта (а как же!) сфотографировались у памятника Кенесары Касымову, последнему казахскому хану, и направились к знаменитому мосту Атырау. По пути Татьяна Павловна рассказывала о реконструкции набережной, о домах, высящихся по обе стороны реки, о переброшенных мостах. Когда же мы указали на большой круглый объект, виднеющийся неподалёку, гид театрально всплеснула руками: «Как же надоела мне эта история!». Когда всё же рассказала, выяснилось, что хвалиться здесь и правда нечем – сами жители Астаны называют объект «памятником коррупции».
Дело в том, что почти десять лет назад конструкция «гигантские часы» строилась как необычный фонтан – потоки воды служили экраном для трансляции лазерного шоу. Было красиво, люди тянулись на набережную, восхищённо цокали, водили сюда и туристов. Но недолго – в 2019 году во время зимнего простоя неизвестные украли энергосберегающие кабели и другие расходные материалы, полиция возбудила уголовное дело, но никого не нашли. Восстанавливать объект властям показалось дорого, и про фонтан просто «забыли». Торчит он теперь на берегу немым укором…
Мы же прошли к сетчатому мосту Атырау, который к 20-летнему юбилею столицы подарила Атырауская область (нужно сказать, что регионы Казахстана постоянно одаривают Астану). Формой он похож на осетра, особенно если смотреть сверху, а его «лепестки» напоминают рыбью чешую. Дело в том, что г. Атырау, стоящий недалеко от Каспийского моря, славится добычей и переработкой осетровых.
Благодаря своей конструкции, мост кажется лёгким, воздушным. И тень он отбрасывает ажурную. По этой пешеходной переправе можно пройти в Центральный парк Астаны, но наш путь короче – мы доходим с группой лишь до бронзовой фигуры осетра, установленной в центре. И – угадайте, что делаем? Конечно, трём его нос «на удачу».
Пожалуй, такой памятник – с натёртым до зеркальности носом – есть в любом городе любой страны.
Окончание следует.
Альбина БАЙГИЛЬДИНА,
корреспондент, фото автора.
