Прежде, чем отправляться за границу, нужно увидеть красоты родного края.
Моё знакомство с Дагестаном началось с Сулакского каньона, самого глубокого в Европе. И, как часто происходит в последнее время, – с соцсетей. Вот так сидишь в новогодние каникулы, листаешь ленту новостей, а тут – хоп! – и натыкаешься на фото ошеломительной красоты: глубокое ущелье, по дну тонкой змейкой вьётся река изумрудного цвета, и всё это в масштабах, которые трудно себе представить. На маленьком уступе над пропастью сидела знакомая девушка. Сидела, улыбаясь и храбрясь, раскинув руки, будто предлагая «заценить» виды. Я «заценила» и оставила короткий комментарий с вопросом: где находится эта красота? Получив ответ, уже в ближайшие выходные отправилась в турбюро, чтобы узнать, сколько денег понадобится на поездку в Дагестан.
Дело, повторюсь, было зимой, сразу после Нового года, то есть для большинства курортных мест в межсезонье. Этим приятельница и воспользовалась, приобретя тур «7 ночей с гостиницей и завтраками» (плюс, естественно, сам перелёт и трансфер до гостиницы) за 20 тысяч рублей. Гостиница, в которой они проживали, была трёхзвёздочной, располагалась в трёх километрах от центра города и в семи минутах езды от ближайшего пляжа. Отнюдь не клоповник с одним туалетом на весь этаж – вполне приличная, судя по фото и отзывам приятельницы. И завтраки, мол, были вкусными. В Дагестане вообще сложно остаться голодным: во-первых, на каждом шагу шаурмичные, во-вторых, вся еда действительно сытная и стоит недорого (дешевле, чем у нас). Правда, вслед за туристом потянулись и цены: где первый, там и второй, так уж повелось. Один таксист пожаловался нам: ещё пару лет назад килограмм баранины стоил 180 рублей. А теперь? А теперь четыреста!
Но даже больше, чем условиями проживания, я интересовалась экскурсиями – где были, что видели? Как выгоднее путешествовать, самим или в группе?
На улице была зима, и хотя снег в Дагестане редкость, купаться в море не полезешь. Поэтому, помимо Сулакского каньона, уральские гостьи побывали в ближайшем городе Каспийске («для этого наняли таксиста за 1500 рублей на двоих»), а также в соседней Чечне. В республику брали тур стоимостью 2500 рублей – с обзорной экскурсией по красивейшим мечетям и центру Грозного. Предлагали съездить в Дербент, но они почему-то отказались. Кстати, зря, быть рядом и не посетить один из старейших городов мира нельзя.
На всё про всё у Айгуль ушло порядка двадцати тысяч: вместе с платными экскурсиями, обедами-ужинами и гостинцами родне. То есть в целом на поездку ушло сорок тысяч.
* * *
Мы же поехали туда летом, в сезон, но благодаря раннему бронированию поездка обошлась недорого (расчёты представлю позже). Дорога до уфимского аэропорта на своей машине заняла чуть больше пяти часов, ещё с час мы тыкались по территории, пристраивая её на парковку. Это был самый жаркий день июля – в Уфе было +420С, асфальт плавился, воздух не успевал остужать машину… Мы еле отдышались в здании аэропорта, чуть охлаждаемом кондиционерами. Какая-то женщина участливо спросила: «Вам плохо? Давление подскочило? Может, вызвать скорую?». Разгорячённое лицо приобрело цвет свёклы, мысли путались, пришлось посидеть с прижатой ко лбу бутылкой прохладной воды.
Благо, ждать было недолго, перелёт был тоже коротким – около двух с половиной часов. Небольшой мандраж при взлёте, короткий сон, ожидание… И вот под крылом заблестело море!
Хотя по прибытии мы решили, что море – это, конечно, хорошо, но ведь недаром название республики переводится как «страна гор». И лежать на пляже – это значит не увидеть ничего (кроме моря), не понять сути этого места. А понять хотелось. И для начала мы решили ознакомиться с фактами.
Итак, горный рельеф занимает более 50% территории Дагестана, хотя поначалу эта цифра показалась достаточно скромной – для страны-то гор. Но потом всё встало на месте.
Вообще, в России насчитывается множество крупных горных систем – все горные области занимают порядка 30% территории страны. Но большинство высочайших вершин России расположено именно на Кавказе. Так, из 73-х вершин с высотой более 4000 метров только шесть находятся за его пределами. Сам же Кавказский округ включает семь субъектов России – Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню и Ставропольский край. И около тридцати из этих 73-х вершин находятся на территории Дагестана. Чуть не половина! Самой же высшей точкой республики является гора Базардюзю, достигающая высоты 4466 метров. Две «четвёрки», две «шестёрки»… Красиво. Кстати, в «интернетах» пишут, что часть слова – «базар» – означает именно рынок. Дескать, восточнее подножия горы, в долине Шахнабад, ежегодно проходила крупнейшая ярмарка, куда съезжались купцы со всех концов Кавказа. И дорогу в пути им указывала видная издалека вершина горы. Вот вам и Базардюзю.
* * *
Так что распределила я шесть полных дней пребывания в Дагестане, на мой взгляд, справедливо: два дня на море, четыре – в горах. В Дербент мы съездили самостоятельно (об этом рассказ впереди), а вот три экскурсии от нашего туроператора я выкупила пакетом – так вышло дешевле. Предлагали «три по три» – то есть три экскурсии по округлённой цене в 3000 рублей, тогда как каждая в отдельности обошлась бы в 3-4,3 тысячи. Поездка к Сулакскому каньону была последней в списке. Так даже эффектнее, недаром его называют жемчужиной Дагестана: лучшее, так сказать, приберегли напоследок. Хотя лучшее выбрать сложно: ни от одной из экскурсий даже повторно я бы не отказалась, несмотря на то, что вставать из-за них приходилось рано – будто ты и не в отпуске. Когда в 5, когда в 6 утра. До места сбора ехали на такси, по гостиницам туристов не собирают и не развозят. Оно и к лучшему – иначе б собирались до обеда. Кстати, про манеру езды местных жителей расскажу как-нибудь отдельно. Это нечто особенное, поверьте. Такого не встретишь больше нигде!
Автобусы для поездок выделялись небольшие и комфортабельные (в основном «Мерседесы», «Форды» и др.), правда, комфорт больше зависел от исправности кондиционера. Гиды во все три дня заказных путешествий были разными. Нам, пожалуй, больше понравился второй – молодой парень по имени Раджаб. В третий день, то есть к каньону, нас сопровождала девушка, имени которой сейчас не вспомню. Она русская, работает экскурсоводом где-то «на югах», но летом ежегодно старается приезжать в Дагестан, чтобы водить группы здесь. Пояснила коротко: «люблю Кавказ». А мы позавидовали – хорошая профессия, не соскучишься.
Отчасти манера езды местных объясняется расположением столицы. Дело в том, что Махачкала стоит на узкой полосе между Каспийским морем и горой Тарки-Тау (в самом широком месте здесь – до 10 км). Будто зажата двумя естественными преградами. А город немаленький, населения около 620 тысяч человек.
Чтобы попасть из предгорий столицы в среднегорную зону, где начинается всё самое красивое, нужно проехать через Буйнакск и начинающийся следом Гимринский тоннель, самый длинный в России.
Ехать нам предстояло часа полтора, Махачкалу и Сулакский каньон разделают 82 (86) километра. Вдоль дороги в некоторых местах торгуют фруктами, выращенными тут же, то есть путь от производителя до стола потребителя здесь максимально короткий. Вкусного много: спелые клубника и малина, мясистые помидоры и огурцы, ароматные черешня и абрикосы… Мы попали в сезон персиков, килограмм стоил от 80 рублей. Сорта разные, а вот плоды одинаково красивые, и какие из них вкуснее – неизвестно. Я взяла штук шесть наугад, две девчонки из Уфы, соседки по автобусу, купили сразу ящик. Резон в этом был: персиков в нём килограмма четыре, зато не помнутся и доедут до отеля в целости.
Продолжение следует.
Альбина БАЙГИЛЬДИНА,
корреспондент, фото автора.
