Прежде, чем отправляться за границу, нужно увидеть красоты родного края.
«Замучила ты своими горами в ленте – завидно, аж сил нет! — написала мне после Айгира коллега по цеху, редактор из Уйского района Юля. — Расскажи, как до него добраться?»
Эту реплику я получила после того, как выложила «ВКонтакте» фотографии из очередной поездки в горы и поделилась радостью: увидела наконец-то молочные реки.
Ей же написала: тебе ближе и удобнее доехать на машине до Белорецка, чем до Инзера (электрички отходят от обоих населённых пунктов), выйдет полторы сотни километров. Из Белорецка электричка отходит в 07:46, на станции Айгир ты будешь в 09:05. Билет стоит рублей двести. Не бойся, на месте не потеряешься, потому что туристов будет много, и все они пойдут в одну сторону. Просто иди следом. Можно по лесной дороге, если не было дождя, можно прямо по шпалам. Посмотри вниз: вдоль «железки» протекает Малый Инзер – красивая горная речка, по которой в половодье сплавляются.
Километра через два-три начнётся крутой подъём в гору. Небольшой, метров на семьсот, но крутенький, имей в виду. Ближе к вершине в двух местах будет висеть верёвка, за которую удобно цепляться, если за спиной рюкзак с вещами. Ведь чем они тяжелее, тем сильнее тянут вниз. У меня случайно отвалился прикреплённый к рюкзаку спальный мешок и весёлым мячиком запрыгал вниз. К счастью, не до подножия, метрах в тридцати зацепился за пенёк.
Словом, где-то с часик до вершины попыхтеть придётся, но дорога посильна почти всем – и детям, и пожилым, и не очень спортивным. Зато ты будешь на вершине Айгирских скал, красивейшем месте Южного Урала, его визитной карточке. Скалы венчают северный склон хребта Караташ, что в переводе с башкирского означает «Чёрный камень».
От Кизила до Белорецка добираться примерно столько же – расстояние по трассе составляет 169 км, по времени около двух часов. То есть вставать в день выезда придётся рано, имейте в виду.
В этот раз мне нужно было забрать попутчиков из Аскарово, так что выехала в пять. В итоге мы всё равно чуть не опоздали и ввалились в единственный вагон электрички уже в последние минуты. Стоит ли говорить, что он был набит битком – увы, но идея провести последние дни лета на Айгире пришла многим. Самой многочисленной оказалась группа из Челябинска, она приехали на большом автобусе и заполонила весь вагон. Не хватало не только сидячих, но даже стоячих мест: часть туристов расположилась на полу, двое сладко спали среди разложенных рюкзаков, палаток, пенок, спальных мешков и пр., так что порой приходилось балансировать чуть не на одной ноге. Ладно, хоть ехать недолго.
Кстати, добрались мы бесплатно – то ли из-за большой скученности, то ли из-за опоздания, но кондуктор до нас так и не дошёл. А вот обратную дорогу оплатили, зато удобство и комфорт были отменными. Дело в том, что с этого года по маршруту Уфа – Белорецк (через Айгир) стал ходить новый электропоезд «Финист». Чудо, а не электричка! Широкие салоны, отсутствие тамбуров, удобные сидения, электронные табло, между креслами – USB-разъёмы. Но самое главное – вагон в тот день был полупустым, и я, подложив под голову рюкзак, растянулась на обоих сиденьях и всю дорогу сладко проспала.
***
Осень и туманы, туманы и осень… Два взаимосвязанных явления. Но то ли в этом сентябре они стало больше, то ли я чаще ездила за рулём, но неоднократно попадала в столь плотные завесы, что чертыхалась. Ведь хорошего, в общем-то, мало: сидишь, напряжённо вглядываясь в дорогу, боишься перепутать полосы. Да и скотине в наших краях закон не писан – гуляет, где вздумается. В сентябре, будучи в Бурзянском районе, видела на обочине сбитую корову. Минуй, чаша сия!..
Но туман туману – рознь. На Айгир, например, люди как раз за ним и едут. За красивыми горами тоже, но увидеть поутру густой туман считается особой удачей. И она многократно возрастает именно на стыке сезонов, в августе-сентябре. Ведь что такое туман? Капельки воды, висящие в воздушном пространстве. В преддверии осени воздух ночами остывает быстрее, а вода, нагретая солнцем, – медленнее. И вот тут происходит следующее: воды Инзера начинают испаряются, а ущелье, не давая туману вырваться на волю, теснит его в себе. И тогда белые клубы будто текут под ногами и сами тогда похожи на реки – на молочные реки. Сквозь белые шапки высятся верхушки гор, ведь облака наполняют ущелье до самого горизонта. А ты провожаешь их глазами, болтая ножкой над пустотой, попивая горячий чай, и ждёшь восхода солнца. Час-другой, и туман, а вместе с ним и чары, рассеется. А ты, наполненный красотой, пойдёшь собирать вещи, чтобы начать спускаться, ведь обратная электричка будет в 11.
***
Нужно иметь в виду, что разбитых стоянок на вершине будет много, буквально на каждом шагу, так что место для ночлега придётся поискать. Некоторые ставят палатки буквально у обрыва, торопясь занять «место в партере». К счастью, большая часть туристов уезжает вечерней электричкой, так что дневной шум к вечеру стихает.
С дровами тут туго, сухостоя почти нет. А вот родник имеется, так что большой запас воды можно не нести. Для нас лишние килограммы имели значение – в горы в этот раз мы собрались девчачьей компанией и даже были этому рады. Как и присутствию среди нас мастера спорта по лёгкой атлетике Светы – как самая выносливая она несла большую часть еды.
На обед были макароны с тушёнкой и садовые огурцы с помидорами. Мы ели, а клён над нашими головами – настоящий, не американский! – тихо ронял красивые листья, делая застолье по-настоящему прощальным (до свидания, лето!). Поставив палатки, мы переоделись в платья и устроили фотосессию: снимали друг друга то на одной вершине, то на другой. Кто-то умный устроил здесь подобие качелек – повесил между соснами верёвку с дощечкой. Она почти всегда занята, так что своей очереди придётся подождать.
Кстати, девчачьи походы тем и хороши, что можно вволю нафоткаться. Мужчин это часто раздражает, они торопят нас, не понимая, чем сто первый кадр лучше второго. Подумаешь, чуток повернулась, распахнула пошире глаза или добавила задумчивости… Но мы-то разницу видим!
В тот день мы много хохотали и делились личным. Выяснилось, что одна из нас подала на развод, а вторая, напротив, влюбилась и всё показывала его фотографию: мол, как вам? Мы кивали головами: красивая пара. А после поездки поняли, что очень редко удаётся так отдохнуть эмоционально. Казалось бы, что такого? А мы проговорили проблемы, дружно осудили бывших, ободряюще похлопали друг друга по плечу. Мол, не дрейфь, подруга, прорвёмся! И не такое с тобой проживали.
…А вывод? А вывод, конечно, такой: нужно чаще встречаться.
Шурале – это герой башкирского и татарского фольклора, то же примерно, что у славян – леший. Долговязое существо с длинными пальцами на руках, спутанными волосами и гнилыми зубами. Легенды гласят, что если он поймает человека, то защекочет его до смерти. Много легенд и воспоминаний могут поведать жители Урала о Шурале. А прославил его известный народный поэт Габдулла Тукай. Ниже отрывок из его поэмы «Шурале»:
Он похож на человека, очень тонкий и нагой,
Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной.
У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых,
Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых!
«…Каждый палец приспособлен, чтобы злее щекотать,
Убиваю человека, заставляя хохотать.
Ну-ка пальцами своими, братец мой, пошевели,
Поиграй со мной в щекотку и меня развесели!»
Людей на Айгире бывает так много, что на тропе, ведущей к вершине, порой образуется давка – люди выстраиваются в очередь, чтобы преодолеть самые узкие места. Так случилось 14 сентября, когда в соцсетях появились ролики с выстроившейся на склонах горы людской шеренгой. Некоторые туристы не смогли потом уехать с Айгира – им просто не хватило мест в вагонах. Чтобы справиться с наплывом туристов, 28 и 29 сентября по маршруту Уфа – Белорецк запустили второй состав.
Почему Айгирские скалы (северный склон хребта Караташ) называют «Зубы Шурале»? Из-за схожести с неровными зубами башкирского фольклорного героя Шурале, духа леса. С этих скал открывается прекрасная панорама на гору Малый Ямантау и многие горы Южного Урала.
Альбина БАЙГИЛЬДИНА,
корреспондент, фото автора.
