Жемчужина Дагестана

Прежде, чем отправляться за границу, нужно увидеть красоты родного края.
Продолжение. Начало.

Однако, как бы ни были хороши местные персики, ехали мы сюда не за ними – за каньоном. Что интересно, про его существование я не знала вплоть до начала 2023 года. Вот про Большой каньон – или Гранд-Каньон, как его именуют на родине в США, – знала и даже не раз видела в фильмах, а про Сулакский, который и находится гораздо ближе (в России!), и глубже – да-да, глубже! – заморского собрата, и слыхом не слыхивала. Часто так бывает: своё, как правило, не ценим, не хвалим, всё в сторонку смотрим – а как у них? Поди, лучше, чем у нас. Это низкопоклонство и раболепие перед иностранщиной, перед всем «ненашим» въелось в нас в девяностые и покидать не спешит. (Собственно, для этого и нужна рубрика «Внутренний туризм» – чтобы показать, как мы с вами ошибаемся.)
Сначала про терминологию. Вообще, что такое каньон? Это глубокая речная долина с очень крутыми, часто отвесными склонами и узким дном. То есть, как и в случае с ущельем, подразумевается узкое и глубокое скалистое пространство между горами или плато, по дну которого течёт река. Но то же – да не то. В отличие от каньона, дно ущелья может покрывать ещё и лес. Ближайший пример – Горное ущелье, что за озером Банным.
Теперь про размеры. Оба каньона, и Сулакский, и Гранд-каньон, входят в десятку самых глубоких в мире. Вот только американский с максимальной глубиной 1857 метров находится на восьмом месте, а дагестанский, достигая в глубину 1920 метров, – на шестом. Два почти отвесных километра, только вдумайтесь! А ведь рекорд – все шесть километров. Каньон такой глубины находится в Тибете, высоко в Гималаях.
А вот сейчас попытаемся объяснить наше невежество. Дело в том, что в качестве перспективного направления Дагестан никогда не рассматривался. Туристы попросту туда не ездили, а значит, и про местные красоты ничего не знали. Всё изменилось в памятном 2019 году, принёсшем нам коронавирус и связанные с ним ограничения. Границы закрылись, Турция и Египет погрустнели, не досчитавшись российских рублей… Сам же турист задумался – а куда, собственно, ехать в отпуск? Тогда-то Дагестан и всплыл, и стал завлекать людей местными красотами, кухней, экзотикой… То есть активно развивается отрасль всего пятый год. «То ли ещё будет, — предрёк наш гид, имея в виду местный сервис. — Пройдёт несколько лет, и эти места не узнаете».

Экскурсию к Сулакскому каньону условно можно разделить на три части:
— Чиркейское водохранилище и прогулка на катере;
— Сулакский каньон и обед на базе отдыха;
— бархан Сарыкум.
Расскажу последовательно.
Чиркейское водохранилище образовалось в результате строительства в 1974 году на реке Сулак гидроэлектростанции, которая обеспечивает электричеством всю республику. Оказавшийся под водой аул Чиркей, давший название появившейся гидростанции и большому пресному озеру, теперь находится выше, на безопасном плато.
ГЭС перегородила ущелье, став второй по размерам арочной плотиной России (первая Саяно-Шушенская). Само же водохранилище часто называют «морем в горах», так как это самый крупный водный объект на Северном Кавказе: площадь рукотворного моря составляет 42,4 кв. км, а глубина достигает 220 (!) метров. Длина причудливо изрезанной береговой линии тоже внушительна – 86 км. Надо ли говорить, что берега здесь живописны? То это горные террасы, то узкие извилистые заливы с отвесными скалами по краям, то песчаные пляжи.
Оценить красоты можно и с берега (выбирай смотровую площадку по душе), но с катера виды эффектнее. Выгрузившись из автобуса, мы по велению гида надели спасательные жилеты и прошли к пришвартованным суднам. Дождавшись, пока все рассядутся, капитан нашей посудины врубил музыку и надавил на газ. Мы полетели, вздымая тучу брызг, к противоположному берегу, я в восторге вскинула руки и ловила струи, желая, чтобы бешеная гонка по волнам не заканчивалась как можно дольше.
Доплыв до бухточек, капитан вырубил мотор, и лодка тихо поплыла между скалистых возвышений, отражаясь в бирюзовой воде. На обратном пути из глаз брызнули слёзы – это была реакция на нереальную, невозможную красоту, которую нельзя унести с собой. Взять бы этот кусочек счастья и теперь, в ноябре, примостить на краешек стола, заваленного бумагой. Глянуть вот так на бирюзово-переливчатое и манящее волной – и вспомнить о лете.

В шоу-бизнесе есть такое понятие, как «хэдлайнер», – это человек, выполняющий роль «гвоздя программы», наиболее ожидаемый участник концерта, выступающий, как правило, в конце. До него толпу «раскачивают» другие артисты, менее известные.
Роль такого «хэдлайнера» в поездке исполнял Сулакский каньон.
… «Я спешился – чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно – я лёг на землю и закрыл руками глаза. Надо испытать это неизъяснимое ощущение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли – земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так билось моё сердце…», — так писал в 1858 году Александр Дюма, увидевший каньон впервые. (Как оказалось, он провёл на Кавказе три месяца.) В честь писателя самую высокую точку каньона (1920 метров) назвали утёс Дюма. Хотя посвятить её могли и Лермонтову, и Толстому, ведь в период Кавказской войны, длящейся почти пятьдесят лет, они оба здесь бывали.
Смотровых площадок у каньона несколько, ведь сам он тянется на 53 километра. Оборудованных почти нет, так что нужно быть осторожным – споткнись, и будешь лететь долго. Сверху проплывающие по реке катера кажутся спичечными коробками, хотя больше поражает не это, а сам цвет воды: она ярко-бирюзовая. Дело в том, что река Сулак («Овечья вода», тюрк.) по происхождению ледниковая, как и многие горные реки, и во время таяния наледей в воду стекают частицы известняка и голубой глины. Это она, трудяжка, за многие века проложила себе путь между хребтами.
Осторожность боролась в нас с желанием эффектно сфотографироваться, мы искали подходящий уступ, а сын в сердцах бросил: «Вот упадёте, я за вами не полезу».
Эх-х, мальчишки, если б вы понимали, как важны для девчонок красивые кадры…

Напитавшись впечатлениями, мы отправились обедать. Подавали жареную на решётке форель с румяными ломтиками картошки, сами столы накрыли на красивой террасе, откуда открывался шикарный вид на водохранилище. Это было идеальное сочетание.
На этом программа не заканчивалась, впереди нас ждал ещё один объект – и тоже с приставкой «самый». Мы ехали к крупнейшему песчаному бархану в Европе, кусочку пустыни, затерянному среди гор, о происхождении которого учёные спорят до сих пор. Сарыкум – с кумыкского языка название переводится как «жёлтые пески».
Пока ехали к бархану, гид успела рассказать несколько фактов. Во-первых, про размеры: площадь, которую занимает бархан, равна примерно четырём квадратным километрам, в длину и ширину он 3 и 2 км соответственно. Высота может варьироваться от 213 до 262 м, ветер часто меняет и её, и форму бархана. «Раньше был ещё выше, но спасибо местным жителям, постарались», — рассказала она. Песок в хозяйстве – вещь полезная. А оградили бархан от посягательств сравнительно недавно: в 1978 году объявили памятником природы, а спустя девять лет сделали частью заповедника «Дагестанский».
Самая большая загадка – откуда он здесь взялся, среди гор? Со среднеазиатскими пустынями его разделяют 300 километров. И почему осел, хотя должен кочевать вместе с воздушным потоком? Говорят, дело в розе ветров. Песчинки из гор тысячелетиями выдувал ветер. Выдувал и складывал. Потом корни растений скрепили подножие бархана, и он рос и ширился. Как бы ни было, спустя века остаётся этому порадоваться – где ещё увидишь пустыню поблизости?
Проход к бархану платный, в экскурсию не включён: 100 рублей на ребёнка, 200 на взрослого. Мол, не все хотят подниматься, предпочитают посидеть внизу, в теньке. Но мы, конечно, хотели и стали преодолевать металлические ступеньки экотропы, не без юмора названной «Путь мудрой черепахи». Кстати, гулять произвольно по бархану нельзя, это приведёт к оползням. Масса и так всё время в движении: песчинки летают, ветер щедро посыпает ими волосы, приветливо бросает в лицо и глаза. Мы тут же вжились в роль и стали снимать фильм про умирание в пустыне от обезвоживания. А что? Обстановка способствовала. Дело в том, что сцену, в которой красноармеец Сухов, возвращаясь к любимой жене, идёт через пустыню и видит, как из песка торчит голова местного жителя Саида, снимали здесь. Вот и мы снялись – не для широкого зрителя, но тоже на долгую память.

Альбина БАЙГИЛЬДИНА,
корреспондент, фото автора.

Похожите темы:

Жемчужина Дагестана